发布时间：2025-06-09 00:34:41 浏览：：
奢侈品牌高层的频繁调整、重组，除了外部市场环境的压力，也存在多方势力的相互博弈。
除了这两个震动行业的创意总监调任，作为全球最大奢侈品集团 LVMH 其实在去年就曾一次性发布了七个高层人事动向，迎来一波人事洗牌。
然而，LVMH 并不是唯一高层重组的奢侈品巨头，卡地亚母公司瑞士历峰集团在去年也 几乎 把核心品牌的执行管理层全部大换血。
紧接着在今年三月，原 Balenciaga 创意总监 Demna Gvasalia，在为该品牌掌舵 10 年并奠定品牌关键风格之后，被任命为 Gucci 新任艺术总监。
Burberry、CHANEL 等也在去年到今年先后调整了管理层结构......可见 奢侈品集团高管间的人员变动正进一步加剧，以开云集团为例，近 5 年创意总监平均任期仅有 2.5 年，其他顶级奢侈品牌也几乎平均每 2 年更换一次 CEO。
对于顶级奢侈品品牌来说，无论是创意总监还是 CEO 的调动，都是牵一发而动全身，但为什么这些年来各大奢侈品集团一直在频繁换血呢？
这就不得不从奢侈品高层的权力结构开始谈起，顶级奢侈品高层往往存在多方势力的较量，一般分为「血脉正统」的家族力量、「靠业绩说话」的 CEO 和作为「艺术心脏」的创意总监。三股力量不仅内部存在冲突，相互之间也有着诸多制衡。
说到家族的力量，就可以拿 LVMH 集团为例，随着掌门人 Bernard Arnault 的日渐年迈，以及 5 个子女对集团各个品牌的参与度加强，LVMH 集团已经出现了管理权向二代过渡的阶段，而在这个阶段必然会出现很多人事变动。
而身为老板 Bernard Arnault 的子女，虽然可以「空降」高位，但也要面临与集团老臣和其他管理层之间存在力量博弈。
另外，就全体家族成员来看，Bernard 的五个子女之间也并未分出胜负，除了早就参与家族事务的大女儿 Delphine、大儿子 Antoine，比较小的孩子们也逐渐被委以重任。
比如三公子 Frédéric Arnault，也在前不久接任 Loro Piana 的 CEO。由于 Loro Piana 近年因「静奢风」大热业绩增长显著，一跃成为 LVMH 时装皮具部门第三大品牌，此次 Frédéric Arnault 的接棒，也被认为是参与到了继承人争夺的核心顺位。
继承人拼 得 火热，但 Bernard Arnault 究竟会选中哪个子女来主导集团未来发展则是不确定的。
而与此同时，掌门人 Bernard Arnault 目前也并没有完全放权之意，就在上个月，LVMH 股东高票通过章程修订，将 CEO 年龄上限从 80 岁提至 85 岁，也就是说，现年 76 岁的 Bernard Arnault 或可掌舵至 2034 年。想想看，这难道不就是一出《继承之战》吗？
跟自带主人翁属性的家族势力不同，CEO 和创意总监本质上都是「打工人」，董事会花真金白银聘来的，自然要对业绩增长负责，不少还会签与业绩相关的对赌协议，干得不好自然就得走人。
通常品牌 CEO 和创意总监的薪资构成是差不多的，其中会包括一份相当丰厚的基本年薪，比如 Prada 新任 CEO Andrea Guerra 的基本年薪为 186 万欧元（约人民币 1364 万元）。
除此之外还有一份与年度业绩挂钩的浮动薪酬，这部分和基本年薪的占比，每个品牌都不一样。Gucci 就曾设置在 50 %，Alessandro Michele 因极繁主义推动品牌增长时，曾获得高额奖金。
另外 CEO 和创意总监还有股权、期权之类的长期激励，以及包括高端医疗保险、私人飞机使用权、品牌产品配额、子女教育补贴等等特殊福利。
对董事会来说最重要的就是能不能带来业绩增长，业绩好的人才当然「流动性极好」，会被跨集团高薪「挖走」，毕竟能真实带来业绩增长的人才，抢到就是赚到。
比如自 2020 年起担任 Miu Miu 首席执行官的 Benedetta Petruzzo，就在任职期间带领该品牌实现了显著的业绩增长。去年上半年，Miu Miu 品牌营收同比增长 93%至 5.3 亿欧元，增速远超 Prada 品牌的 6%。
这份亮眼的战绩，让 Benedetta Petruzzo 被许多竞争对手看上，其中就包括 LVMH。去年九月 Dior 正式宣布 Benedetta Petruzzo 将成为 Dior 的董事总经理，负责监督品牌的执行委员会、设计工作室、通信基础设施和全球商业团队，而相反的，此消息一出，Prada 集团股价就立刻出现下滑 。
而在集团内部，为了最大限度地创造收益，集团董事会倾向于把优秀的人才放在更重要的职位上，并聚集在未来发展势头更好的品牌上。
这一点在历峰集团今年的高层调动上表现尤为明显，集团当前增长引擎 Van Cleef & Arpels 梵克雅宝的背后功臣、早前说服集团收购新增长引擎 Buccellati 布切拉提的重要人物 Nicolas Bos，在近日被升任为集团首席执行官，从单个品牌的高层晋升为更高的集团管理层。
因此他们的经验通常是可以平移的，在屡次跳槽中积累相关的经验，并运用到新的品牌和领域中。
比如由于高级腕表行业的持续疲软，对于历峰集团而言，将人才聚集在腕表部门已经意义不大，集中优势力量发展珠宝业务才是更高的优先级。所以集团就将腕表部门优秀的中坚管理力量，调任到当前集团主要支柱高级珠宝部门。
CEO 负责制定公司的发展方向，他们必须对品牌的未来发展方向以及如何实现这一目标有着清晰的愿景。 所以即便品牌处于增长状态，但集团出于战略考量，也会选择一位履历、背景、能力都符合期待的 CEO 。
CHANEL 香奈儿在去年六月到十二月之间，处于一个没有主设计师的阶段，但在 Leena Nair 的领导下业绩依旧稳步增长。在 2021 年 12 月时香奈儿集团宣布 Leena Nair 为品牌新任 CEO，并于 2022 年 1 月正式上任。该职位在空缺 6 年之久后，选择了这位非時尚背景出身、印度裔英国籍的前联合利华高管，就被解读为是品牌对未来发展有着全新的部署。
虽说 CEO 是品牌的商业大脑，艺术总监则是品牌的形象化身，但对于普通消费者来说，显然对后者的了解更为直观，也更加影响自己的消费决策。
所以对于品牌来说，销售疲软也会驱动艺术总监的人事变动，Gucci 在 2024 年因收入同比大跌 21%，提前解约创意总监 Sabato De Sarno。
但就像 Sabato De Sarno 没有给 Gucci 带来增长一样，更换创意总监，并不是十拿九稳可以刺激品牌营收的。
市场的反应还可能是完全相反的，还是来看 Gucci ，当集团正式任命曾执掌 Balenciaga 的设计师 Demna 为 Gucci 新任创意总监后， 开云集团当天的股价就应声下跌 12%。
这就让创意总监们的成功通常很难被迁移和复制，也就是说创意总监在 A 品牌可以创造出色的业绩，但换到 B 品牌可能就不温不火。
除了为了短期效益所做的人员调整，由于消费者的需求偏好是存在周期的，同时也伴随着审美疲劳，品牌也会出于战略性的需要来更换创意总监。
比如考虑到消费者的代际变迁，就需要品牌做好年轻化。去年十二月香奈儿在创意总监空缺半年之后，聘请原 Bottega Veneta 创意总监 Matthieu Blazy 担任新的 创 意总监，他的 任务就是在保持传统的同时探索年轻化路径。
从市场表现来看，创意总监需要和品牌在稳定和长期的合作中建立品牌的独特风格，才能锁定客户群，从而争取更多的市场份额，频繁地更换创意总监并非明智之举，但在业绩持续走低的客观环境中，对于奢侈品牌来说也是无奈之举。
奢侈品牌高层的频繁调整、重组，除了外部市场环境的压力，也存在多方势力的相互博弈。
2025年，在奢侈品市场持续低迷的现状中，频繁调动高管是否能成为积极的催化剂，为品牌注入新的生命力，为投资人和消费者带来信心，就让我们拭目以待吧。
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